清末民初著名画家李瑞清，有“李百蟹”之雅号。相传他寓居上海时，以卖字为生，笔墨之暇，常光顾当时上海颇有名气的“小有天”闽菜馆。因他嗜蟹，且食量惊人，菜馆里的食客常为之瞠目。某年秋天，时近重阳，李因无钱买蟹，便画了一百幅蟹图，聊以解馋。想不到，他画蟹解馋的趣事传出后，其好友冯秋白特购阳澄湖大闸蟹三筐，在重阳节前夕匆匆赶到李家，意欲换百蟹图中的一幅。谁知李瑞清见蟹流涎，急不可待，马上呼人拿到厨房烹饪，以便下酒，高兴之余，竟把一百幅蟹图全部赠给冯秋白，令冯喜出望外，高兴不矣。从此，李瑞清就有“李百蟹”的外号。据说，大画家齐白石从少年时起就喜欢捉蟹、吃蟹，仔细观察，勤学苦练，所画蟹十分生动，活灵活现。抗战初期，齐老不与敌伪交往，对方常以买画为名，前去骚扰。齐老画了一幅螃蟹并题诗：“老年画法没来由，别其西风笔底秋，沧海扬尘洞庭涸，看君行到几时休。”挂于门上，嘲讽敌人。抗战胜利前夕，齐老又写了一首题画蟹诗：“处处草泥方，行到何时好？昨岁见君多，今年见君少。”可谓入木三分，淋漓尽致，别具一格，趣味无穷。作家梁实秋也是个啖蟹专家，他写吃蟹“七尖八团，七月里吃尖脐（雄），八月里吃团脐（雌），那是蟹正肥的季节。每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。照例通知长发送五斤花雕全家饮，有蟹无酒，那是大煞风景的事。”这段文字一下子把人的胃口吊起来了，然后谈北平正阳楼的蟹“食客每人一分小槌木垫，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。”接着写道：“别忘了要一碗氽大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，撒上芜荽末、胡椒粉和切碎了的回锅老油条。除了这一味氽大甲，没有任何的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，犹如一篇起承转合的文章”。把美食当成了美文来欣赏，且对食蟹之法诠释详尽，形色俱备，妙不可言，又是蟹趣盎然时。

    自古以来，文人雅士尤其青睐江蟹、湖蟹、大闸蟹，故而螃蟹别号甚多。苏轼称之为“尖团”：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”；亦称内黄侯：“从来叹赏内黄侯，风味樽前第一流”。唐彦谦冠之以“蝤蛑”：“漫夸丰味过蝤蛑，尖团犹胜团脐好”。唐人卢纯尊之为“含黄伯”，他说：“四方之味，当许含黄伯第一”。古犹如此，今何例外。名人名士的夫人受夫君感染有时也情系蟹螃。如章太炎夫人吃了苏州的螃蟹，长叹道：“不是澄湖螃蟹好，人生何必住苏州。”陈洁如女士知道蒋介石最爱吃螃蟹，她特制一套啖蟹铜具，笼屉蒸螃蟹，夜夜盼君归。记得那年粉碎“四人帮”时，画家黄永玉画了一幅一壶美酒和四只煮熟的蟹螃，诗画合璧，相映成趣，表达了当时人民的快乐心情。北京菜市场上螃蟹一时走悄，人们争购螃蟹，还强调要三公一母，奔走相告。回到家中鞭炮声中喜啖蟹，欢笑声里话未来，这是那特殊年代里的一大佳话。螃蟹还真是一种独特的文化载体，每逢金风送爽时，人们便记起它来了。诗兴涌时，吟唱两首；馋瘾发时，啃嚼两口；牢骚来时，诅咒两句。吟罢，啃完，咒毕，咳！怪哉，心情真好多了。